Волшебная гора

После вскриков, объятий и обмена «любезностями» вроде: «А что ты-то здесь делаешь?!», «А что ты?!!!» и «Какие у тебя классные туфли опять!» мы садимся с ней болтать и пробовать стряпню недавно возглавившего ресторан Ангела Леона, «шефа моря», как его короновали в Испании. Едим ризотто с планктоном, как заправские акулы, закусываем любимым местным тапас - крокетами, в данном случае начиненными кальмаром и сдобренными чернилами каракатицы. На мой вопрос о том, какая в городе сейчас жизнь, Патриция (которая родом из Страны Басков, живет уже давно в Милане, но Барселону нежно любит) отвечает серьезно: «Тут никогда не было плохо. Тем более туристам. Здесь тепло, здесь вкусно, здесь всегда рады гостям. А этот отель стал показателем, что глубоко провинциальный дух наконец начинает из города выветриваться».

Она права: вслед за «Мандарином» в городе открылся W Hotel – совершенно иной, очень авангардный, стоящий высокой башней на берегу моря. И вслед за флагманами сюда сейчас стремятся Four Seasons, St Regis, Bulgari, Hayatt – все эти люксовые сети активно ищут себе место под местным солнцем. Это в том числе и ответ на вопрос, что же привело меня снова в Барсу.

Как-то в конце октября, по обыкновению просматривая Financial Times, я наткнулась на любопытную подборку. Одна статья с цифрами и фактами доказывала, что Испания прошла самую глубокую фазу экономического спада и пошла в рост, а инвесторам самое время туда инвестировать. В сноске было указано, что по ВВП это четвертый город Европы и третий по привлекательности в ЕС по мнению Ernst & Young. Другая заметка рапортовала, что одна из трех главных финансовых компаний страны Caixabank стремительно оздоравливается и резко увеличила свою прибыль. Третья рассказывала об испанском кинорежиссере Викторе Эриче и роли айвы в современном искусстве Испании, заставляя обливаться слюной от красочного описания типично испанского сочетания айвового желе с сыром манчейо – из Ла Манчи, той самой. Добил же меня репортаж о том, как 10 000 человек в Барселоне вышли на улицу во время фестиваля Eat Street, чтобы поесть уличного фаст-фуда, приготовленного лучшими поварами страны, в том числе мишленовскими.

Тут уж услужливая память освежила рассказы недавно уехавших в Барсу друзей о том, какую шикарную квартиру с видами они там купили за недорого, как не иссякает список тех мест, где им довелось попробовать вкусную и необычную еду, и какие великолепные ресторанные интерьеры они там обнаружили – в отличие от той же Италии, где ешь хоть и вкусно, но вечно в какой-то таверне. Вспомнился и Mandarin Oriental, с его современным и при этом крайне буржуазным, а также крайне располагающим дизайном – что по отдельности встречается регулярно, а вот вместе, увы, почти никогда. Я регулярно показываю его фотографии студентам как образец, а посетить так и не удосужилась. И в общем, пора было бы уже улизнуть хоть ненадолго от надоевшей московской тьмы – так что неудивительно, что в ближайшие свободные выходные я уже летела в Барсу, город солнца и зеленой травы даже в январе. Чтобы узнать, действительно ли слегка провинциальному городу Гауди есть, чем порадовать любителей люкса, прогресса и современного стиля жизни.

Надо сказать, что я была в столице Каталонии много раз. Мне казалось, я видела все. Ну или почти все. Что смотрят там обычно туристы, даже продвинутые? Ради чего едут? Гауди – раз. И Каза Батло, и Саграда Фамилиа, и Парк Гуэль, да-да. «Барре Готик», готический квартал – два. Изучены и под лупой рассмотрены и хаотичные узкие средневековые улицы, и остатки античной стены, и собор XIII-XIV веков с тринадцатью живыми белыми гусями в одной из часовен. И зеленые жареные перчики в кафе «Четыре кота», где собирались Пикассо сотоварищи, тоже были отдегустированы не однажды. Три – это Рамбла, главный бульвар, такой барселонский «старый арбат», с ее разномастной туристской толпой, ее живыми статуями, такими дурацкими, но день изо дня собирающими толпы народу, с ее дешевыми, но при этом дорогими кафешками. Она тоже была исхожена вдоль и поперек, и графинов сангрии там выпито немало. Что еще? Барселонета? Променад в порту с дорогим рыбным рестораном? Ок, знаем. Прогулочный кораблик? Тоже знаем, плавали. Гора Монжуик, музей Хуана Миро? И это да, все туристы там были. Но это уже теплее.

Хуан Миро, Сальвадор Дали и Антонио Гауди – три художника и три столпа, на которых стоит культурный туризм в Барселоне. Но то, что это только верхушка айсберга, знают далеко не все. Помимо трех гениев, безусловно самобытных и неповторимых, но и широко разрекламированных, ставших уже больше брендами, чем прекрасной мечтой, в Барселоне есть немало мест для «продвинутых пользователей» - тех, кому мало обязательной программы.

Там, например, на подъездах к Монжуику стоит архитектурный памятник, построенный одним из главных мастеров тогдашней Европы Людвигом Мис ван дер Роэ еще в 1929 году, к всемирной выставке «Экспо». Пока все страны-участники возводили хранилища для демонстрации достижений «народного хозяйства», Германия хвасталась своим главным на тот момент достижением – новой, авангардной архитектурой. Называется постройка просто павильоном «Барселона», а по сути это дворец. Только не дворец в привычном смысле, грандиозный и пышный, а дворец простоты - скромный, элегантный и миниатюрный. Геометрия которого прямоугольная, крыша - плоская, а планировка – свободная, что по тем временам было неслыханно. Там, в этом павильоне, тебя посещает откровение не хуже, чем перед «Тайной вечерей» Леонардо. Это не кощунство: я знаю, о чем говорю. Павильон «Барселона» - это шедевр прошлого века, и он не менее велик, чем ренессансные шедевры. Это совершенство, вершина, идеал. Образец, с которого построено все лучшее, что оставит за собой ХХ век в архитектуре. Даже профессионалы перед ним столбенеют. Что уж говорить о простых смертных.

Ближе к центру, в историческом квартале Раваль, посреди узких улочек, где разведенными руками можно коснуться противоположных стен, раскинулась широкая площадь с музеем современного искусства MACBA. Здание построено в середине 1990-х американской звездой Ричардом Мейером – оно выглядит как упражнение по сочетанию прямолинейных объемов с криволинейными, и изнутри его рассматривать даже интереснее, чем экспонаты проводимых в нем выставок. Высоченные потолки, залитые светом атриумы – это отдельное переживание, отдельная эмоция, ради которой и строятся современные музеи. Которые суть соборы сегодняшнего дня.

По соседству, среди множества галерей, стильных магазинов и маленьких ресторанчиков, в одном здании находятся бутик-отель Casa Camper – я бы сказала, хипстерский по дизайну – и малоприметный бар Dos Palillos, «Две палочки», где ученик и последователь знаменитого шефа Феррана Адриа готовит каталанско-японско-корейско-китайские сеты.

Там мы встречаемся с другим инсайдером - финансистом и девелопером международного масштаба Хосе Кайрета, местным уроженцем, обедать с которым я отправилась по протекции общих лондонских друзей. «Стремление к новому? Экономический подъем?» - с улыбкой переспрашивает меня человек, который управлял компанией, построившей и открывшей в Барселоне самый дорогой отель страны – тот самый Mandarin Oriental. «Когда шесть или семь лет назад мы начинали проект, в городе вообще не было пятизвездных отелей. А мы запланировали 15 сьютов. Все крутили пальцем у виска – кто будет в них жить за такие деньги? А когда спустя пару лет после открытия главного здания решили расширяться, то в пристройке запланировали еще 20, и они, поверь мне, не пустуют. Люди, которые приезжают посмотреть на футбол в исполнении Лионеля Месси, платят за них сейчас от трех до 20 тысяч евро в день – как ты думаешь, это подъем или нет?»

Прошлым летом неподалеку на побережье была куплена вилла за 25 миллионов. Это самый дорогой дом в стране. И для Хосе это означает, что в Барселоне есть неудовлетворенный спрос на хорошее, сверхсовременное, качественное жилье, на уровне лондонского Hyde Park One. Чему он страшно рад – именно над таким проектом он сейчас и работает. Благодаря Кайрете и его партнеру Даниэлю Кастилло наконец-то обретает новую жизнь знаковое для города здание 1960-х годов на площади Франческа Масиа, построенное последователем Ле Корбюзье Марком Согэ и пустовавшее последние лет десять. Бывший офис с панорамными окнами по всему фасаду сейчас превращается в резиденции класса хай-энд. Что примечательно: реконструкцией занимается бразильский архитектор Марсио Коган – мировая звезда, один из лидеров не последней в мировом масштабе бразильской архитектуры. Который говорит, что просто влюбился в город и сам дом: «Где еще можно сделать 50 метров сплошных окон в гостиной? И в каком еще мегаполисе мира из окна будут, как на ладони, видны лес и горы?»

Покрытая лесом горная гряда Кольсерола тут действительно близко, минут десять на машине. А у входа в здание, внизу, течет местная главная магистраль – Диагональ, которую только что модернизировали – превратили из проезжей дороги в по большей части прохожую, потратив 20 миллионов евро на снижение потока автомобилей и расширение тротуаров до восьми метров. Теперь если идти по модной улице Пассайе де Грасиа, она не приводит тебя в тупик, а плавно перетекает в пешеходную часть Диагонали, такие местные Елисейские поля. Что, конечно же, сию секунду привело к открытию десятков маленьких модных магазинчиков, кафе, салонов и прочих развлечений, которые совершающим променад обязательно захочется посетить.

По ту сторону Диагонали – фешенебельный район Сент-Гервази, где живут местные «старые деньги». Он уже совершенно нетуристический. Рядом с уютным парком Туро там за узкой стеклянной дверью с надписью Luzio скрывается почти тысячеметровый интерьерно-декорный салон с подборкой отличных вещей со всего мира. Чуть дальше, в маленьком бутике на круглой площади Сант-Грегори, продается лучший в городе шоколад (La Xocolateria by Oriol Balaguer), в том числе со вкусом оливкового масла, с добавлением трюфеля, острого перца и прочими шутками. По другую сторону площади работает винный магазин, вина для которого изготавливают специально лучшие виноделы страны, а в крошечном барчике Bartreze буквально за углом благородные джентльмены на моих глазах раскуривали сигары – это в 11 утра в будний-то день! И крайне немолодая дама на мой удивленный взгляд ответила кротко: «Да, это место, что надо, детка» - а потом села в машину, дверцу которой ей открыл стройный шофер, чистый Хавьер Бардем в молодости, и была такова.

Вот и я после всего этого не могу отвязаться от мысли: «Это место что надо, детка» - и это отнюдь не то место, которое я знала последние десять лет, а какая-то другая Барселона. Она гораздо более современная, чем старинная.